Stroitel.eu
  • Начало
  • Блог
  • Строителни въпроси
  • Контакти
Зимно бетониране

Зимно бетониране

Зимно бетониранеСъкратена версия за тези, които мразят да четат:
„По-добре отложете за пролетта, защото е скъпо и хората, които знаят как се прави са заети с по-големи обекти”.

Ето и дългата версия:

За бетониране в студеното време говорим, когато бетоновата смес се обработва при температури под +5 °С или при минимална дневна стойност под 0 °С. Полагането на бетон при температури под тези стойности крие реални рискове и изисква задължителни мерки, защото гарантирано води до компрометиран бетон – обрушен и със силно понижена якост. Такъв бетон не подлежи на поправяне.

Стягането на бетона се дължи на протичащата химическа реакция между во­дата и цимента.

За да се осъществи тази реакция е необходи­мо температурата на сместта и околна­та среда да бъдат в температурния интервал от +5 °С до +25 °С.

Отново натъртвам – не моментна температура по обед, а в интервал от 24 часа.
При температури от +5 °С до -5 °С реакцията протича бавно, а при -10 °С спира напълно.

За да бъде успешно зимното бетониране, трябва да осигурите условия, запазващи температурата на бетоновата смес над +10 °С в продължение на 3 дни, като критичен е периодът до достигане на якост от 5 N / mm2, когато бетонът вече става устойчив на замръзване, защото цялата вода в него е влязла в реакция и просто няма какво да замръзне.

Като цяло долната граница на температурите за полагането на бетон в България е -10 °С . Теоретично е възможно да се работи и при по-ниски температури, но на практика се прави рядко, защото нужните мерки го правят икономически нецелесъобразно.

Мерките за зимно бетониране са екипни и се разделят между производителя на бетона и бригадата на обекта.

Мерки, които трябва да вземе производителят:

  1. Подгряване на бетоновата смес до над +10 °С при температура на обекта от 0 °С до -5 °С и подгряване на сместта до над +15 °С при температура на обекта от -5 °С до -10 °С. Не са много възлите, които предлагат тази услуга. Цената за подгряване на кубик бетон е около в порядъка на 3-4 лева.
  2. Увеличаване на количеството на цимента в рецептурата или замяната с цимент с по-силно топлинно отдаване при хидратация. Цели се ефект на самоподгряване, но това работи само до определени температури и в комбинация с други мерки.
  3. Понижаване на В/Ц фактора чрез добавяне на пластификатор в комбинация с несъдържащ хлор ускорител. Не може да бъде самостоятелна мярка, освен при температури на полагане в долната границата на допустимото. Цената за добавките на кубик бетон е в рамките на 3-8 лева, в зависимост от това за каква температура се проектира сместта.

Мерките, които трябва да се вземат на обекта:

При целодневни температури от 0 °С до -5 °С:

  1. По никакъв начин към доставения бетон да НЕ се добавя вода с цел подобряване на обработваемостта!
  2. Да се осигурят допълнителни хора с цел по-бързата подготовка на основата, полагане и уплътняване на подгрятия бетон. Изстиването му в престой на обекта е чиста загуба на пари за вас.
  3. Непосредствено преди пристигане на бетоновозите армировката да се изчисти от лед и сняг. Да НЕ се облива с топла вода!
  4. Изкопът, кофражът или основата да се изчисти основно от лед и сняг.
  5. Прясно положения бетон трябва да се предпази от загуба на влажност чрез завиване с полиетилен или обработка с кюринги. При ниски температури влажността винаги е много ниска.
  6. Бетонът се уплътнява веднага след полагане, без да се губи време.
  7. Препоръчително е пресният бетон да се покрие с термофолио и да се ограничат студените въздушни течения.

При целодневни температури от -5 °С до -10 °С:

  1. Непосредствено преди пристигане на бетоновозите армировката да се изчисти от лед и да се подгрее с газови горелки или електрически уреди. Изкопът, кофражът или основата да се изчисти основно от лед и сняг. Недопустимо е полагането на бетон върху заснежена основа.
  2. Кофражните форми да се затоплят непосредствено преди изливане на сместта.
  3. Изпомпването на подгрятата бетонова смес, полагането й в кофража и уплътняването трябва да се изпълни максимално бързо, в рамките на 30 минути от доставката. За целта най-добре да се осигурят допълнителни хора.
  4. Ако основата е земя предварително се полага термоизолиращ слой, който да предпази бетоновата смес от прекалено бърза загуба на температура. Изливането на подгрят бетон върху замръзнала земя е безсмислено.
  5. Ако се излива плоча, под нея се осигурява подгряване с калорифери или горелки за няколко дни и се ограничават студените въздушни течения.
  6. Задължително прясно положения бетон да се покрие с термофолио.
  7. Да се вземат всички възможни мерки сградата или части от нея да не губят топлина през първите дни – покриване с платнища и полиетилени на отворите, подгряване с отоплителни уреди и т.н.
  8. Декофриране след най-малко 48 часа и последващо покриване и обработка на повърхностите за защита от прекомерно бързо изпарение на влагата!

Разбира се, винаги можете да не се съобразите с тези мерки, стига да успеете да се договорите науката Химия да направи изключение точно за вашия случай.

Станислав Славов

Къртене, чистене и извозване

Къртене, чистене и извозване

Кърти, чисти и извозваПри ремонтирането на помещение най-важното е да изготвим подробен, издържан план, чиито стъпки да следваме стриктно и по реда си. Едно уместно и силно начало води до също такъв завършек, така че ако искаме да изпълним добре задачата си, важно е да я започнем по същия начин.

Разбира се, при една разпадаща се или намираща се не на място стена, при едни начупени, стари плочки, при полуразрушен балкон, по пътя на логиката ще стигнем до заключението, че за да сложим ново нещо на тяхно място, първо трябва да премахнем старото, което не ни върши работа.

Прочети още …
Какво е гипсокартон

Какво е гипсокартон

Гипсокартонът, още наричан от някои гипскартон, представлява един от най-често използваните и надеждни строителни материали, и ключов елемент от сухото строителство. Приложение намира най-много при изработката на окачени тавани, преграждащи стени, стенни обшивки, декорации, и облицоването на стени.
Както името подсказва, материалът се изработва основно от гипс. Един лист гипсокартон се състои от сърцевина от дихидрат гипс с обем около един-два см, притиснат между две плътни парчета картон, и малки примеси от рода на повърхностно активно вещество или грунд.

Прочети още …
Защо да изберем гипсокартон

Защо да изберем гипсокартон

Дали при ремонт или при нанасяне в жилище, което не е напълно завършено, понякога ни се налага да се погрижим за разни допълнителни интериорни решения за тавани, стени, подове, и какво ли още не. Навремето, когато сухото строителство още не беше толкова широко разпространено в Източна Европа, всяко подобно оформление на помещенията беше извор на огромно количество стрес, тъй като при всяка грешка последствията биха били много по-фатални дори и само от финансова гледна точка. Тогава нямаше толкова голямо разнообразие от материали, и съответно изпълнението на повечето творчески идеи биваше много затруднено.

Прочети още …
Няколко правила, с които да удължите живота на перфоратора си

Няколко правила, с които да удължите живота на перфоратора си

1. Не прилагайте натиск при работа с машината-оставете я да работи сама.

2. Перфораторът е предназначен за ударно пробиване и при нужда пробиване без удар. Използването му като миксер за строителни смеси или винтоверт съкращава ресурса му и е предпоставка за повреда.

3. Наличието на трета функция не означава че перфоратора може да се използва в основен режим къртене. Предназначението и е за кратковременно къртене на малки по обем площи.

4. Не претоварвайте машината. Дори и най-качественият перфоратор има нужда от кратка почивка и охлаждане.

5. Не забравяйте смазката на патронника. Желателно е използването на специална за целта грес. Поставя се на тънък слой по опашката на средлото преди работа. За перфоратори SDS+ необходимото количество е с размерите на грахово зърно и е достатъчно за 6-8 часа работа. При отрицателни температури може да поставите вместо грес няколко капки масло. Важно условие е самото свредло да е идеално почистено. Периодично почиствайте и самия патронник. Прах от бетон + смазка е силен абразив. Следете за състоянието на гумения маншон на патронника. При пробиване използвайте прахоуловител за средла-евтино и ефективно приспособление. При съхранение извън куфар и транспорт може да поставите върху патронника найлоново пликче с ластик- така там няма да попада прах или странични тела.

6. Избягвайте да използвате кабела на машината като начин да я спуснете или изтеглите. Повредата на кабела в участъка в който влиза в корпуса е често явление.

7. Поддържайте машината чиста. След работа я продухвайте със сгъстен въздух ,като особено внимание отделете на отворите за охлаждане -те трябва да са винаги чисти. Праха от статора се отстранява с леки почуквания с неметален предмет по корпуса на перфоратора. Ако работите близко до пода за да предотвратите засмукването на прах в машината може да подложите парче чист картон или друг подходящ материал. Периодично отваряйте за по старателно почистване и ревизия електричаската част на машината. Обръщайте внимание на размера на четките (мин. 8 мм) и чистотата на четкодържателите и спусъка. Спрей за ел. контакти върши прекрасна работа.

8. При превключване от един режим работа към друг (например от ударно пробиване към пробиване без удар ) натиснете за секунда - две спусъка на машината на свободен ход или леко завъртете с ръка патронника и тогава започнете работа. Така редуцирате възможността зъбните предавки в редуктора да работят без да са превключени напълно.

9. Ако работите в режим къртене внимавайте машината да не е включена по невнимание на реверс - така натоварването е голямо, а охлаждането влошено. В по-малка степен се отнася за перфоратори с въртящи четкодържатели от типа на Makita 2470 и Bosch 2-26.

10. Ако се наложи по-продължителна работа в режим къртене, периодично превключвайте машината на режим пробиване и я оставете да поработи няколко секунди на празен ход. Така греста в редукторната кутия смазва по-пълноценно, а и самата машина се охлажда.

11. Избягвайте честото и продължително задействане на предпазния съединител на машината - така се износва ,а повредата му е скъпа за отстраняване.

12. Спазвайте предписаните от производителя максимални диаметри на използваните свредла. Ако машината ви има максимален диаметър на пробиване в бетон например 22 мм. ,то това означава че най добре се справя със свредла от порядъка до 16 мм например. Ако използвате по-големи свредла ежедневно,то е по-добре да помислите за по-сериозен клас перфоратор.

13. Греста в редукторната кутия има срок на годност -обикновено равен на ресурса на четките (или до 5 години). Препоръчвам подмяната в специализиран сервиз -заради специфичните за всеки производител характеристики на гресите и конструктивни особености на машината

Илиян Кецаров

  1. Боя за стена - сравнение и как да изберем подходяща
  2. Преди всичко подготовката за боядисване
  3. Външна или вътрешна топлоизолация – сравнение на плюсове и минуси

Подкатегории

Топлоизолация

Боядисване

Гипскартон

Дограма и прозорци

Извозване на отпадъци

Хидроизолация

Строежи

Други

Страница 2 от 4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Избор на дограма – пълно ръководство за избор на PVC, алуминиева или дървена дограма 01 февруари 2022
  • Характеристики на комбинирата топлоизолация 15 Ноември 2020
  • Какво представлява изолацията тип „сандвич?” 15 Ноември 2020
  • Полиуретанова хидроизолация на тераса 18 Юли 2020
  • Външни бетонови настилки 24 януари 2020
  • Начало
  • Блог
  • Строителни въпроси
  • Контакти